«Vestir a la española»: la corte madrileña impone el negro en toda Europa

«Vestir a la española»: la corte madrileña impone el negro en toda Europa

César Cervera







La hegemonía política y cultural del Imperio español queda patente hasta en la indumentaria usada en el continente durante los siglos XVI y XVII

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«El caballero de la mano en el pecho», pintado por el Greco





La corte española se convirtió durante los siglos XVI y XVII en el mayor epicentro político de Europa. La hegemonía militar, política y cultural del Imperio español hizo que desde todo el continente se miraran con atención las modas y tradiciones que proponían los castellanos. Así, como más tarde ocurrió con Francia, el castellano se convirtió en una de las lenguas de referencia en Europa, los pintores españoles inmiscuyeron su estilo entre flamencos e italianos, y la vestimenta de los Reyes españoles dio lugar a una peculiar moda: «Vestir a la española».


La difusión de la indumentaria de la corte española tuvo su mayor auge entre 1550 y 1650. Si bien al inicio del Renacimiento se impuso en Europa la influencia italiana, con un estilo grandilocuente de colores alegres, pronto el cambio de los ejes de poder desembocó en la preeminencia del estilo español, que estaba influido por el ascetismo medieval. Carlos I y Felipe II fueron los grandes valedores de esta nueva tendencia. En consonancia con la rectitud religiosa que querían proyectar al mundo, la dinastía de los Habsburgo adoptó en la corte un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres que usaban verdugado o guardainfantes (una falda hueca compuesta por un armazón de alambres o madera). Este estilo era sumamente incómodo para las mujeres, que necesitaban horas para vestirse. No obstante, la apariencia rigorista, de tonos oscuros, incorporaba algunos detalles de color como cadenas de oro o la cruz de alguna orden. Y en el caso de las mujeres, estaban permitidas algunas concesiones más en forma de complementos.
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Los electores del Palatinado bailando en traje español, por Jan Frans van Douven

Rápidamente esta moda se extendió por Europa, sobre todo en Holanda, Francia, Flandes e Inglaterra. Felipe II mantuvo la estética planteada por su padre, pero le añadió la tradicional gola con la que el Monarca aparece en todos sus retratos. La gola era un adorno fruncido o plegado utilizado por hombres y mujeres alrededor del cuello que ya se empleaba en el centro de Europa desde la Edad Media. Y, por influencia directa del Imperio español, otras prendas fueron popularizadas como capas, corsés y guardainfantes.

Los excesos brillantes se suman al negro

En una sociedad regida por la condición social y la importancia de ser hijo de alguien («hidalgo de solar») la apariencia terminó por convertirse en una obsesión. A comienzos del siglo XVII, el traje nacional, sobrio y de color negro del periodo de Felipe II, dio paso a una moda más excesiva en adornos durante el reinado de Felipe III. El Barroco en todo su esplendor incorporó al traje negro perlas, perfumes, pedrerías, telas exóticas, e incluso la clásica gola fue desplazada por la lechuguilla (cuello exagerado en forma de gran abanico).

La tendencia al exceso era muy representativa del reinado de Felipe III, quien trataba de tapar las heridas del Imperio español con vendas doradas, y terminó con la llegada al trono de Felipe IV, que había sido señalado por la nobleza como el hombre capaz de retomar los éxitos de los primeros Austrias españoles. Con Felipe IV los colores de nuevo se apagaron y se volvió al negro, en contraposición al brillo de la emergente corte francesa. En 1623 se prohibió el llamada cuello de lechuguilla para ser sustituido por un tipo de cuello grande y plano que caía sobre los hombros. La mayoría de nobles agradecieron el cambio puesto que la disputa por ser el mejor engalanado había dejado maltrechos muchos bolsillos.
Pese a los esfuerzos del valido del Rey, el Conde-duque de Olivares, la corte abandonó pronto la austeridad y retomó el inagotable ritmo de fiestas. Así por ejemplo, a raíz de un hecho sin trascendencia para España, la coronación de Fernando III como Rey de los Romanos en Viena, la corte de Felipe IV celebró diez días de bailes, monterías, mascaradas, luminarias y otras fiestas que costaron 420.000 escudos a las arcas reales. Según los cálculos de Pablo Martín Gómez en su libro «El ejército español en la Guerra de los 30 años», con una cifra así de dinero se podría haber pagado el salario anual de 8.500 hombres en la Guerra de Flandes, donde el Imperio español se jugaba la hegemonía europea. Una algarabía de fiestas para esconder lo que era cada vez más obvio: la estructura Imperio vivía sus últimos días.

Francia desplaza al Imperio español

La hegemonía cultural y política se desplazó finalmente al Reino de Francia en la segunda mitad del siglo XVII. La monarquía francesa impuso en Europa una moda caracterizada por líneas simples y unas prendas, en el caso femenino, menos incómodas, desapareciendo así las anchas faldas ahuecabas. El escote también se amplió y dejó al descubierto el cuello e incluso los hombros. Por su parte, la peluca masculina fue introducida por Luis XIII para ocultar su incipiente calvicie y figuró durante más de un siglo como prenda indispensable en todo guardarropa.

La llegada de los Borbones al trono español borró los últimos vestigios de la moda conocida como «vestir a la española». No en vano, durante el reinado de Carlos IV apareció el majismo, una reacción de corte popular y nacionalista al monopolio de la moda francesa.

«Vestir a la española»: la corte madrileña impone el negro en toda Europa - ABC de Sevilla

Igual no lo sabías pero España puso de moda el color negro

José Luis Díez

25 · 02 · 201516:59h


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Thom Browne apostó por el negro para su colección de otoño invierno 2015.© InDigital


Si preguntas en Francia por el origen del negro como símbolo de elegancia te remitirán rápidamente a Coco Chanel. Vale que el petite robe noire fue una revolución de aquella dama de gran carácter y que Yves Saint Laurent hizo lo propio décadas después convirtiendo en icono sexual a Catherine Deneuve de la mano de Luis Buñuel en ‘Belle de jour’, pero que no se atribuyan la invención del poder del negro. Porque nosotros lo hicimos siglos antes.


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Coco Chanel vestida de negro 'a la española' en los años 30.© Cordon Press


Hubo un tiempo en el que España marcaba la pauta mundial y todo lo que se hacía en nuestra corte servía de inspiración de puertas afuera. Felipe II impuso una moda universal que todos los países del continente imitaban: se llevaba vestir eso de vestir "a la española". Es entonces cuando se empieza a identificar el negro como el color de la elegancia suprema. Cuando el sol no se ponía en nuestro imperio, nosotros marcábamos las tendencias.


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A la izquierda, una propuesta de Chanel de los años 20; a la derecha, Cahterine Deneuve en 'Belle de jour' con un diseño de Yves Saint Laurent.© Cordon Press


Seguramente te preguntarás por qué nadie había reivindicado para nosotros este "invento". La leyenda negra que se generó a nivel internacional para perjudicar a la corte de Felipe II trató de identificar el negro que lucía el rey con una sociedad oscurantista, melancólica, sobria y triste. Pero nada más lejos de la realidad: “El uso del negro por la corte española no tiene nada que ver con el estado de ánimo de Felipe II por la muerte de su tercera esposa”, afirma Lucina Llorente, técnica especialista en tejidos del Museo del Traje. “Las razones fueron económicas”.

Hasta la revolución industrial del siglo XIX en la que se consiguió ‘popularizar’ la fabricación de textiles y aparecieron los tintes industriales, el vestido era un bien de lujo. Antes del descubrimiento de América, el negro era un color imposible de mantener de manera duradera en los tejidos por lo que vestirlo era símbolo de riqueza. Con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo se descubre el palo de campeche, un árbol que consigue un negro intenso (llamado ala de cuervo) que se fijaba bien a la ropa. “Los conquistadores ofrecen como regalo al monarca el palo de campeche y la cochinilla [tinte rojo]”, asegura Llorente. “Felipe II sabe que si impone esa moda le tendrán que comprar a él el tinte, lo que supondrá unos grandes ingresos para la corona”.


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Felipe II, el hombre que puso de moda el negro en toda Europa.© D.R.


Su Católica Majestad decide entonces quedarse con este color para su corte y ceder el rojo para la Iglesia, una potencia que puede hacer frente al desembolso que supone este tinte y engordar así también las arcas españolas. Con el rey más importante de la Cristiandad vistiendo de negro, este se convierte en la moda del momento. La elegancia de la sobriedad del tinte en cuestión ayuda además a realzar la belleza de los cuellos de lechuguilla y golilla y sus encajes de bolillos. Además, y como señala Llorente, tiene también un uso político: frente a la exuberancia de Enrique VIII en Inglaterra, que gustaba de vestir con vivos colores y adornarse con joyas, se impone la sobriedad española. “Se emplea como símbolo de superioridad, de estar por encima de su oponente”, asegura la experta del Museo del Traje.

Esta moda seguirá vigente en la corte madrileña hasta la llegada de los Borbones. La presentación de la Infanta María Teresa de Austria (hija de Carlos IV) a Luis XIV de Francia, el Rey Sol, tras su compromiso evidenció la sentencia a muerte del negro: a un lado, los colores de la corte francesa, símbolo del éxito del Barroco y de la pujanza del país vecino; al otro, la corte española vistiendo el negro ala de cuervo, imagen de un imperio en horas bajas. El negro agonizaría durante unos años más y con la llegada de la dinastía borbónica a España terminará por desaparecer. “Si bien es cierto que Felipe V [primer rey de España de la dinastía francesa] aguanta el negro durante sus primeros años para hacerse con el favor del pueblo español, al final impondrá la moda de Versalles”.


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Palo de campeche (Haematoxylum campechianum).© D.R.


A partir de ese momento el negro se destinará sólo al luto. Durante el siglo XIX, los hombres de negocios lo seguirán luciendo pero lejos ya de la idea de bienestar económico. La aparición de tintes artificiales más baratos que consiguen fijarlo lo convierten en un color más accesible y esto le da un sinónimo de practicidad: lo llevan los trabajadores, el servicio…

Así será hasta la irrupción de Coco Chanel en la moda de los años 20: “Su petite robe noire con cuellos y puños blancos, devuelven al negro su elegancia”, concluye Llorente. “Pero no podemos olvidarnos tampoco del trabajo de Balenciaga, otro de los grandes diseñadores que vuelve a reivindicarlo como un color fundamental. En su caso, además, es un homenaje al traje a la española, al que hace continuas referencias en su carrera”.


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Felipe V vistiendo a la española a su llegada a la corte. Así no hería sensibilidades.© D.R.


Desde entonces no ha habido momento de la historia en el que no se le haya considerado como el sumum de la elegancia. La combinación blanco y negro que encontramos en el esmoquin o los vestidos de la alfombra roja que portan algunas actrices (pensemos en el Maison Margiela que lució Cate Blanchett en los últimos Oscar) no hacen sino reafirmar su poder.

Acabamos de cerrar una temporada de pasarelas, las del próximo invierno, que han vuelto a incidir en su importancia. Thom Browne, Dior Homme o Comme des Garçons han vuelto a destacarlo como color clave. Y nosotros desde la distancia lo miramos y pensamos: “¿Os gusta? Lo inventamos nosotros”.



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Fuente:

http://www.revistagq.com/moda/tenden...or-negro/21433

Seguro que influyó lo guapo y atractivo que siempre fue Felipe II.
Ya se sabe, que al guapo o guapa gusta imitarle.

Cuando su padre le solicitó que fuese a verle, para presentarle y insertarle en la sucesión aparte de no acabar etílico como los príncipes y nobles europeos en su viaje por Europa; les robaba sin querer, a las féminas
(eran ellas las que se le ofrecían). Y como de eso no se cohibía y tampoco sabía jugar bien las justas medievales; ni se le daban bien los idiomas, pues le comenzaron la fama de "introvertido". Sobre todo porque no le gustaba beber. Y por llevarse a las damas.

Está guapo hasta en esa etapa devota con su rosario. Se parece a su madre y a su padre. Es lógico que le imitasen ;)